Mis on sama tõhus kui retinool, ent naha vastu leebem?

Retinoidide revolutsioon

Kui oled kirglik nahahoolduse huviline, siis oled tõenäoliselt juba tuttav retinooli ja retinoididega. Need on A-vitamiini looduslikud või sünteetilised derivaadid, mis avastati esmakordselt 1913 aastal ja nende kasutamine kosmeetikas ja meditsiinis on viimase poole sajandi jooksul pidevalt arenenud. Nahahooldusbrändid ja neid ümbritsev meedia kiidab retinooli ja retinoide nende tõhususe ja laiade kasutusvõimaluste poolest nii kosmeetikas kui ka meditsiinis.

Samas võib retinooli kasutamine endaga kaasa tuua hulga soovimatuid kõrvaltoimeid, sealhulgas naha kuivust, koorumist ja kipitust. Aastakümneid on retinooli kasutajad seda valu ja ebamugavustunnet talunud, eeldades, et see on hind, mida nad peavad parema naha eest maksma.

Veelgi enam, üles on näidatud muret retinooli vastutustundetu turundamise osas. On mitmeid põhjuseid, miks peaksime olema valvsad retinooli liigse/vale kasutamise suhtes.

Kahtlemata muudab retinooli kasutamine naha tuntavalt siledamaks, tänu uute rakkude kiirendatud tootmisele. Kuid selle kiirendatud tootmise käigus ei jõua naharakud “korralikult valmida” ja neil jääb tihti vajaka lipiididest, et ennast kaitsta. Ja siin asubki põhiline probleem. Meie naha peamine ülesanne on meid kaitsta väliskeskkonna eest ja kui nahk selle ülesandega hakkama ei saa, on see väga tundlik, on ärritunud ja võib-olla esineb koorumist ning ketendamist. Samuti suureneb tundlikkus UV-kiirguse vastu.

Paljud nahahooldusbrändid on kaotanud arusaama, mis on nahale tegelikult tervislik. Ilumaailmas on saadaval kõiksugu tooteid, kuid tarbijatel puudub arusaam, kuidas neid tooteid tegelikult kasutama peaks. Inimesed kasutavad läbisegi koos erinevaid brände ja koostisosi, teadmata, kas need kombinatsioonid on mõistlikud või tasakaalustatud ja mis on nende toodete ja koostisosade koostoime? Nii suure valiku ja turundussurve korral võib see lihtsasti juhtuda.

Lisaks ei tea me, mis ootab meie nahka tulevikus, kui praegu, 20ndates ja 30ndates kasutame liialt palju retinooli ja kiirendame oma naharakkude uuenemist ja seda võib-olla tuleviku naha arvelt?

Aga me ei pea seda oma nahaga tegema, eriti veel praegu, 21. sajandil.

Sest olemas on bakutsiool! See on täiesti looduslik ühend, mida leidub babchi nimelises taimes ja see on näidanud märkimisväärseid ja väga sarnaseid omadusi retinooliga, kuid ilma ühegi tüüpilise kõrvalmõjuta, millega tavaliselt retinooli kasutajad on pidanud silmitsi seisma.

A-vitamiini plussid ja miinused nahahoolduses

A-vitamiini derivaat sai esmakordselt heakskiidu paikse ravimina 1971. aastal USA-s. Retinoidid on muutunud ülipopulaarseks akne, fotovananenud naha, hüperpigmentatsiooni ja mitmete muude nahakaebuste ravis. Need on järjekindlalt esinenud nii teadusuuringutes kui ka tarbijate arvustustes ning on saavutanud maine kogu ilumaailmas ülitõhusa aktiivainena.

Retinool töötab meie nahal nii, et hõlbustab näiteks haavade paranemisprotsessi. See protsess on tavaliselt tõhus, meie nahk uueneb ikka ja jälle, kuid see protsess võib olla häiritud vanuse, haiguste ja muude tegurite tõttu, mille tulemuseks on mitte täiuslik paranemine (armistumine, kortsud, hüperpigmentatsioon jms). Retinoidid aitavad hõlbustada haavade õiget paranemist, suurendades rakkude diferentseerumist, proliferatsiooni ja apoptoosi (programmeeritud ja korrapärane rakusurm). Retinoidid on tõhusad ka rasuse naha ja mustpeade vähendamisel, sest vähendavad rasu tootmist.

See on küll muljetavaldav eeliste loetelu, kuid kahjuks on retinoididel ka teine külg. A-vitamiini derivaadid võivad põhjustada hulgaliselt soovimatuid kõrvaltoimeid, sealhulgas valu, põletikku ja ülitundlikkust. Põletustunne, punetus ja koorumine on retinooli kasutajate seas nii levinud, et “retinoidireaktsioon” on muutunud selle teema teaduslikul uurimisel populaarseks terminiks. Kõrvaltoimetest on teatatud ka naha ketendus ja dermatiit, samuti valgustundlikkus (suurenenud tundlikkus UV-kiirguse suhtes).

Võib-olla nende positiivsete mõjude tõttu on kasutajad valmis leppima nende negatiivsete kõrvaltoimete loeteluga? Teadlased ja kasutajad mõtlesid kahekümnenda sajandi lõpus, kas miski võiks töötada sama hästi kui retinool, kuid ilma kõrvaltoimeteta?

Bakutsiooli toimed

Esmakordselt leiti see babchi taimest 20. sajandi keskel, bakuchiol on viimase viiekümne aasta jooksul toonud endaga kaasa palju põnevust ja katsetamist. Bakutsiooli eelised on tervikuna jalustrabavad. On usaldusväärseid kliinilisi tõendeid selle kohta, et bakutsioolil on antioksüdantsed, antibakteriaalsed, põletikuvastased ja vananemisvastased toimed, samuti on tal kaitsvad toimed südame, maksa, naha ja muude organite suhtes.

Kuidas need eelised siiski retinooliga võrreldavad? Ülimalt hästi! Uuringud on leidnud, et vaatamata sellele, et bakutsiool ei sarnane oma ehituselt retinooliga, toimib see nahal samamoodi nagu retinoidid. Mõlema ühendi geeniekspressiooniprofiil on märkimisväärselt sarnane.

Juhuslikud topeltpimedad akadeemilised uuringud näitasid, et bakutsiool on fotovananemise sümptomite tagasipööramisel sarnane retinooliga, kuid on nahale palju paremini talutav. Sarnased uuringud on leidnud, et bakutsiool vähendab oluliselt kasutajatel kortse, hüperpigmentatsiooni, suurendab naha elastsust ja tugevust, põhjustades samal ajal vähem kõrvaltoimeid kui retinool.

Teaduslike tõendite põhjal on selge, et bakutsiool on viimase kolmekümne aasta üks põnevamaid nahahoolduse läbimurdeid. Retinool, mida kunagi peeti nahateaduse tippteoseks, on nüüd troonilt maha kukkumas.

Samad tulemused, õnnelikum nahk

Niisiis, see on selge – bakutsioolil on kõik traditsiooniliste retinoidide eelised, kuid palju vähem puudusi. Ja see on ka täiesti looduslik ja taimne, see on täielik win-win! Seetõttu me lihtsalt keeldume LUMI-s retinoide kasutamast oma toodetes, kuigi see tuleks soodsam. Me ei taha seda ise oma nahale panna, kuidas saaksime seda siis teile soovitada?

Kui olete huvitatud bakutsiooli ja kõigi selle hämmastavate eeliste lisamisest oma nahahooldusrutiini, võite vaadata LUMI bakutsiooli sisaldavaid tooted.

Iconic well-aging treatment on kerge tekstuuriga aktiivainete rikas päevakreem, mis lisaks bakutsiooli silendavale toimele teeb pai ka naha mikrobioomile ja kaitsebarjäärile. Päevakreemi toimeid toetab Iconicu öökreem, mis aitab nahal võidelda oksüdatiivse stressiga ja lõõgastades seda.

Pimple Stopper & Honey I’m home on ühtemoodi tõhusad nii kortsude kui ka akne puhul.

Viited:

1. Baldwin, H., Webster, G., Stein Gold, L., Callender, V., Cook-Bolden, F. E., & Guenin, E. (2021). 50 Years of Topical Retinoids for Acne: Evolution of Treatment. American journal of clinical dermatology,22(3), 315–327. https://doi.org/10.1007/s40257-021-00594-8

2. Buchanan, P. J., & Gilman, R. H. (2016). Retinoids: Literature Review and Suggested Algorithm for Use Prior to Facial Resurfacing Procedures. Journal of cutaneous and aesthetic surgery, 9(3), 139–144. https://doi.org/10.4103/0974-2077.191653

3. Chaudhuri, R. K., & Bojanowski, K. (2014). Bakuchiol: a retinol-like functional compound revealed by gene expression profiling and clinically proven to have anti-aging effects. International journal of cosmetic science, 36(3), 221–230. https://doi.org/10.1111/ics.12117

4. Cosmetics & Toiletries (2023, June 19). Inside Ingredients: Bakuchiol. https://www.cosmeticsandtoiletries.com/cosmetic-ingredients/actives/article/22865115/inside-ingredients-bakuchiol

5. Dhaliwal, S., Rybak, I., Ellis, S. R., Notay, M., Trivedi, M., Burney, W., Vaughn, A. R., Nguyen, M., Reiter, P., Bosanac, S., Yan, H., Foolad, N., & Sivamani, R. K. (2019). Prospective, randomized, double-blind assessment of topical bakuchiol and retinol for facial photoageing. The British journal of dermatology, 180(2), 289–296. https://doi.org/10.1111/bjd.16918

6. Hofmann, G. A., & Weber, B. (2021). Drug-induced photosensitivity: culprit drugs, potential mechanisms and clinical consequences. Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft = Journal of the German Society of Dermatology : JDDG, 19(1), 19–29. https://doi.org/10.1111/ddg.14314

7. Motamedi, M., Chehade, A., Sanghera, R., & Grewal, P. (2022). A Clinician’s Guide to Topical Retinoids. Journal of cutaneous medicine and surgery, 26(1), 71–78. https://doi.org/10.1177/12034754211035091

8. Mukherjee, S., Date, A., Patravale, V., Korting, H. C., Roeder, A., & Weindl, G. (2006). Retinoids in the treatment of skin aging: an overview of clinical efficacy and safety. Clinical interventions in aging, 1(4), 327–348. https://doi.org/10.2147/ciia.2006.1.4.327

9. Szymański, Ł., Skopek, R., Palusińska, M., Schenk, T., Stengel, S., Lewicki, S., Kraj, L., Kamiński, P., & Zelent, A. (2020). Retinoic Acid and Its Derivatives in Skin. Cells, 9(12), 2660. https://doi.org/10.3390/cells9122660

10. The Guardian. Hughes, Sali (2023, September 29). Retinoids work, wipes don’t: 21 things I’ve learned about skin care. https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2023/sep/29/21-things-ive-learned-about-skin-care-sali-hughes

11. Wysocka, M. (2022). Bakuchiol – a plant-based retinol. The review article. Aesthetic Cosmetology and Medicine. https://doi.org/10.52336/acm.2022.031

12. Xin, Z., Wu, X., Ji, T., Xu, B., Han, Y., Sun, M., Jiang, S., Li, T., Hu, W., Deng, C., & Yang, Y. (2019). Bakuchiol: A newly discovered warrior against organ damage. Pharmacological research, 141, 208–213. https://doi.org/10.1016/j.phrs.2019.01.001

13. Yin, S., Luo, J., Qian, A., Du, J., Yang, Q., Zhou, S., Yu, W., Du, G., Clark, R. B., Walters, E. T., Carlton, S. M., & Hu, H. (2013). Retinoids activate the irritant receptor TRPV1 and produce sensory hypersensitivity. The Journal of clinical investigation, 123(9), 3941–3951. https://doi.org/10.1172/JCI66413

14. Zasada, M., & Budzisz, E. (2019). Retinoids: active molecules influencing skin structure formation in cosmetic and dermatological treatments. Postepy dermatologii i alergologii, 36(4), 392–397. https://doi.org/10.5114/ada.2019.87443